糕，是一种用黄米磨面、蒸出来的吃食。在所有的面食中，糕应该是最黏的吃大门儿了。刚蒸出来的糕又黏又粘，使刀割使筷子几（方言，夹的意思）都奇难弄，所以也叫黏糕。到底有多么黏呢？据说老婆子吃黏糕就奇肯把牙粘下来。又因为早年间只有在过年时才家家蒸糕，一年只能吃到这么一回，所以又叫年糕。

当年出产的新鲜黄米要用石磨推成精细的糕面子，讲究的人家磨下的糕面子还得再用细箩箩一箩。蒸糕时，得先使厚厚的博山陶瓷大和面盆浆 ( 泡的意思 ) 面子，再把浆好的糕面子摊了铺在箅梁子的笼布上，一般也就二指厚。摊好了糕面子再在表面摁上一层红枣，盖上焙盖，上边最好再放上个炉圈什么的重物压住，然后就急火硬火使劲蒸吧！这样蒸出来的糕，有那金黄色的糕面子和深红色的甜枣，看上去就又喜庆、又有食欲，食色双全，人见人爱！热热乎乎黏黏乎乎年年过年吃年糕，谁不盼着过年啊。

这种年糕也叫枣糕，枣的投放量和糕面子掺和起来要比例适当，枣太少了吃起糕来味道就差点什么，枣太多了糕面子太少了，吃糕的又不实惠了。也有蒸糕不使枣的，这种蒸法在南方见得多点。干过业务员的都有经验，几十年前去上海一带出差联系业务，首选是要带上几斤四川大枣作为敲门砖的。因为用四川大枣蒸糕，对他们的食材条件来说，太奢侈了。还是这种掺上枣蒸的糕吃着来劲。

吃糕就要吃热的，刚出锅的糕才香、甜、软、糯、黏。凉下来的糕就变硬了，香气和口感也不行了。等糕凉透了就会坚硬无比，啃不动、掰不动，吃时只能再上锅馏热或上油锅煎糕了。

煎糕有两种。一种是将凉下的硬邦邦的糕蒸好，使菜刀切片，将铁锅中放少许油，放入糕片煎至外边一层稍起渣。这样的煎糕外焦里糯，趁热撒上红糖，开吃就行啦！另一种煎糕似乎只有老成都极讲究的家主才有，也就是梅欧堂主人陈岗老师的《糕》文中所说，是将凉糕切片、入油，先加上红糖，反复揉制，直到油、糖、糕三者融为一体，翻来覆去煎至完全入味，煎成一个厚饼时再出锅码盘儿。用筷子夹少许入囗，其香甜、软糯，若脆若黏，那种强大的味蕾冲击，真有一种通体的幸福感，让你只想过年不想过日子了。这种煎糕我只吃过一回，是有一年春节期间去文友张奎文兄家中做客才开了眼的，奎文兄说为上这一道老潍县煎糕，他煎了一个多钟头。

计划经济的年代物质匮乏，是吃供应的年代。那时买什么生活必需品，都必须凭供应本凭票。过年置办年货，就要拿着各种供应本、供应票千方百计、急急火火地去排队。排上就全买出来，去晚了就没有了，不买的话过了年这些票和供应的东西也就作废了。所以说，只有过年才能拿着粮本去粮站把每个人供应的那一份糕面子买出来。一年只领这一次，一次一人只有半斤还是八两。一家子的糕面子一次蒸一锅也就全蒸出来了。

除了去粮站领糕面子，年前的南门大集上也有粜的。家里人多，再好吃糕，也可以去年集上籴。糕面子得吃当年出产的，陈面子蒸出来颜色就发绿了，也不大黏乎了，味道也发苦了。农村亲戚过年也有专门来送糕的，每当我见了他们就立马远远地跑过去，快帮着接过面袋子箢篼子 ( 一种柳编的提篮 )竹提篮，大爷二舅七八姑八大姨什么的叫得都奇亲。 

后来不用粮票了，不去粮站称粮了，好像好多年家里也不再蒸糕了。超市里倒是常年有卖的，用塑料袋封好，看着还行。我有时候也去买来打打馋虫，但吃着却不大是以前那么个味儿，不如以前好吃了。也不知是不是掺了什么面子，不像以前那么黏乎了。有些大饭店的酒席宴上偶尔也会上一盘子煎糕作为充数的甜食，我吃的时候也变住脸不顾吃相地打连筷子狠狠地先拂 ( 方言音fo，此处有急切、热切地意思 ) 过来一大块，可是亲友见我见了糕还是这么个吃法，就好心好意地劝我：“啊呀，上了岁数就别再好吃那么些黏乎东西了，别再把血管黏住啊！”

（作者：齐鲁滨）